1 9 80 च्या उत्तरार्धात, वाइन मास्टर रॉझेरी जॉर्ज यांनी चिनीटी व द वाइन ऑफ टस्कॅनी नावाची एक उत्तम पुस्तक लिहिली , जे मी इटालियन दारूंमध्ये रस घेणार्या कोणासही शिफारस करतो जेव्हा मी पहिले ते वाचले, तेव्हा मला एका खऱ्या त्रासातून धक्का बसला: जेव्हा कधी ती काटेरी विषयावर स्पर्श करते तेव्हा उदाहरणार्थ "पूरक द्राक्षे" (कॅर्नेट, मेर्लोट किंवा जेथील अतिरिक्त-टस्कन द्राक्षे) चायनटी देण्यासाठी एक अधिक आंतरराष्ट्रीय चव, ती सतत टस्कॅनी च्या आदरणीय इऑल ई ओलेना व्हाइनयार्ड च्या पाओलो डी Marchi कोट्स
Chianti Classico प्रदेशात एक कार्यक्रमांसाठी संशोधन करत असताना, मी त्यांना भेटलो आणि का समजून घेतली पावलो आणि त्यांची पत्नी, मार्टा हे मला माहीत असलेल्या अत्यंत प्रेमळ लोक आहेत; लोकांना मदत करण्यासाठी वेळ काढण्यासाठी खुले आणि खुप इच्छुक जगातील सर्वोत्तम दहा वाइन उत्पादकांपैकी एक मानला जातो. त्यांच्या मते लक्षपूर्वक विचार करतात आणि खूप अर्थ प्राप्त करतात. आणि हो, ते काहीसे बदलले आहे कारण त्यांच्या पुस्तकात त्यांनी सुवासारोपण लिहिला आहे.
त्या वेळी, पायनोला पॉलिश आणि चिरंतन चीनती क्लासिकोला जोडण्यासाठी अतिरिक्त-टस्कन द्राक्षांचा वापर करण्याची आशा करून अजूनही त्याला भिती वाटत होती आणि यासाठी थोडक्यात कपार्सची आवश्यकता आहे. फ्लोरेंस आणि सिएना यांच्यातील प्रदेश नेहमी उत्तम दारू तयार करत असला तरी, जेव्हा बॅरन बेटीनो रिकागोलीने 1850 च्या सुमारास चिएनती क्लासिस्कोसाठी सूत्र विकसित केले तेव्हा त्यांनी मुख्यतः सांगियोव्हिस, टस्कनीचा महान रेड द्राक्षाचा वापर केला, आणि काही कॅनईओलो टोस्कानो (सांईओव्हसचा आघात करण्यासाठी आणखी एक लाल द्राक्ष) .
जरी मद्य उत्कृष्ट होते आणि पदक जिंकले, तरी त्यांना वृद्धत्वाची आवश्यकता होती, म्हणून त्यांनी आणखी एक तयार दारु तयार केले ज्यामध्ये माल्व्हसिया डेल चाइन्टी, एक पांढरा द्राक्ष होता.
दुर्दैवाने, आयोगाने चियान्ति क्लासिक क्षेत्रासाठी डीओसी विकसित केले ज्याने नंतरचे सूत्र घेतले आणि सक्तीचे उत्पादकांना त्यांच्या दारूमध्ये पांढर्या द्राक्षांचा समावेश करावा; नियमांनुसार उत्पादित जास्त वाइन खराब होता, चिएनतीची प्रतिमा भोगली आणि बरेच चांगले उत्पादकांनी सांगीतो आणि कॅबनेट किंवा अन्य परदेशी द्राक्ष जातींच्या मिश्रणासह प्रयोग करणे सुरू केले - उदाहरणार्थ, अँटनीरीने टिग्नेनेल्लो नावाचा एक सुप्रसिद्ध सांयोगिक- कॅनोनेट मिश्रण जे व्हिनो दा तवाला (टेबल वाइन, सर्वात कमी श्रेणी) लेबल केले आहे कारण ते डॉक्टरांच्या दर्जासाठी पात्र ठरत नाही.
लवकरच प्रत्येकजण या ओळींमध्ये पर्यायी दारू वापरून प्रयोग करीत होता आणि बरेच जण ते कॅनेनेट किंवा मेरलोटचे लहान टक्केवारी त्यांच्या चिएनटी क्लासीकोला जोडत होते जेणेकरून ते अधिक आंतरराष्ट्रीय चव देईल. पावलोने Cabernet च्या व्हाइनयार्डचे "भाग ठेवले कारण जमीन Cabernet द्राक्षे साठी चांगली होती, आणि भाग मध्ये कारण इतर प्रत्येकासाठी ते करत होता." त्याने मूलतः त्याच्या Chianti Classico च्या शरीर आणि रंग सुधारण्यासाठी Cabernet वापर विचार करण्यात आला, पण नंतर Cabernet Sangoovese (त्याच्या एक बिंदू आहे) चेहर्याचा होईल ठरविले; त्यांच्या मध्ये Cabernet आहे की अनेक Chiantis एक विशिष्ट इशारा आहे त्यांच्या पुष्पगुच्छ)
अखेर त्याने ठरवले की आदर्श द्राक्षे सांगोव्हिस म्हणजे सरोरा, रोन व्हॅलीतील थोर फ्रेंच द्राक्ष, आणि त्यापैकी काही एकर लागवड केली. तथापि, व्हाइनयार्ड उत्पादन आले त्यावेळचे, त्याला पूरक द्राक्षे वापरण्याच्या संपूर्ण कल्पनाबद्दल दुसरा विचार होता: "त्यांचे पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता आहे," ते म्हणतात. "टस्कॅनीची ताकद, कोणत्याही वाइन उत्पादन क्षेत्राप्रमाणे, मद्यमधील विशिष्ट वैशिष्ट्यां मध्ये असते, अनन्य वैशिष्ट्यांमुळे ज्यात निर्विवाद रूपाने टस्कन तयार होते." ही वैशिष्ट्ये प्रामुख्याने संग्योवाच्या द्राक्षापासुन येतात आणि आता तो निष्कर्षापर्यंत आला आहे की टस्कॅन्सने त्यांच्या सांघोविजच्या क्लॉन्ससह काम करावे (एक क्लोन विविध प्रकारचे द्रावण आहे), निवडून फक्त सर्वोत्तम द्राक्षे तयार करतात जेणेकरुन सर्वोत्तम शक्य वाइन तयार करता येईल. .
त्याच्या मते, उत्तम मद्य उत्पादन करण्याची कीड व्हाइनयार्ड काम आहे; काय हंगामा नंतर वाइनरी मध्ये घडते आहे तो मोजू की द्राक्षे आहे.
पाओलोला दारूची वैविध्यपूर्ण महत्त्व समजणे केवळ घृणास्पद नाही; तो कॅलिफोर्नियात काम करणा-या 26 (शेवटच्या मोजक्या देशांमध्ये) देशांना निर्यात करतो, वारंवार ऑस्ट्रेलियाला भेट देतो आणि जगभरातील वाईन चाखू लागला आहे.
ऑस्ट्रेलियामध्ये प्रचंड संसाधने आहेत, चिलीला मजुरीचा खर्च खूप कमी आहे, दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणेच आणि पूर्व युरोप हे एक अंदाजे संख्या आहे जे कदाचित झोपलेल्या राक्षस असेल. त्याने सांगितल्याप्रमाणे, जवळजवळ कोणीही "आंतरराष्ट्रीय" वाइन कॅबनेट आणि इतर द्राक्षेच्या महत्त्वपूर्ण घटकांसह चालू करू शकेल आणि उत्कृष्ट कार्य करेल; टस्कन उत्पादक जो आंतरराष्ट्रीय मार्गावर अपील करण्याच्या प्रयत्नात या मार्गाचे अनुसरण करतात ते स्वत: ला मार्केटमधून बाहेर पडू शकतात कारण त्यांचे प्रतिस्पर्धी कमी मजुरी किंवा मशीनीकरण करण्यास सक्षम आहेत अशा प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा जास्त आहेत.
तर, त्याऐवजी, ते शक्य तितका सर्वोत्कृष्ट टस्कन वाईन तयार करण्यासाठी कार्य करतात, ते विशिष्टपणे त्यांचे काहीतरी निर्माण करतील, आणि जे अभिमानजन्य प्रेक्षकांनी नेहमी शोधून काढले जातील.
आपण विचार करू शकता, या टप्प्यावर, त्याच्या Cabernet आणि Syrah द्राक्षांचा वेल पासून द्राक्षे सह पाओलो काय करते वाइन बनवा, ज्याने त्याला कोलेझिओन डी मार्ची असे लेबल केले. कॅर्नेनेट कोलेझिओन डी मार्ची आहे, ज्याने गॅबरो रोसोच्या प्रतिष्ठेच्या 3 गोवरी आणि पार्कर स्कोअर उच्च 90 च्या दशकात जिंकल्या आहेत, सिरामाने, काही वर्षांपूर्वी अंध तपासणीत चौथ्या क्रमांकावर, तीन महान रॉर्न व्हॅली वाईन्स आणि चौर्डने Collezione डी Marchi, एक बंदुकीची नळी-fermented Chardonnay की पाओलो अद्याप पूर्णपणे समाधानी नाही, "तो प्रत्येक वर्षी चांगले मिळते तरी."
दुसरीकडे, आयसॉल ई ओलेना लेबल, पारंपरिक टोस्कन वाइनसाठी राखीव आहे, जो कि चीयनटी क्लासिको विभागातील इस्टेटची अपेक्षा करेल. सुमारे 80% सांगीझी, कॅनईओलो आणि (जर वर्षे आवश्यक आहेत) 5% पर्यंत सिरामाने बनविले आहे. मग सेप्परेलो आहे, "काय इओएसल ई ओलेना सर्व काही आहे," 100% संगोवाचे टेबल वाइन जे पाओलोच्या चीयनटी क्लासिओ रीसर्वा असतं, ते डीओसी कमिशनला फक्त सांओव्हॉसेजपासूनच चियान्ति क्लासीको बनवण्याची परवानगी दिली होती. आता चिनीती क्लासिको फक्त सांओव्हॅसवरून बनविता येऊ शकतो, आम्ही पाओलो काय ठरवतो ते पाहू. अखेरीस, व्हिनसंटो, टस्कॅनीच्या स्वागत आणि करमणुकीची पारंपारिक मद्य आहे, जी पांढरी द्राक्षे (मालविसीया आणि ट्रेबियनो) पासून तयार केली जाते जी हंगामाच्या सुरुवातीला दिली जातात, जानेवारीमध्ये दाबली जाणारी मनुका मध्ये सुकविण्यासाठी परवानगी दिली जाते आणि त्यानंतर बॅरेल-आंबलेल्या आणि वृद्ध बाटलीबंद्यापूर्वी 4 वर्षांपूर्वी पावलोची उपज हास्यास्पदरीतीने लहान आहेत, आणि त्याची व्हिनेंट्टो हा सर्वोच्च इटालियन मिष्टान्न वाइनांपैकी एक मानला जातो.
Isole e Olena वर अभ्यागतांचे स्वागत आहे, परंतु आपण अपॉईंटमेंट काढण्यासाठी पुढाकार घेतल्याशिवाय लोक आपल्या आगमनानंतर काय करीत आहेत हे थांबवू नये अशी अपेक्षा आपण करु नये; मी प्रथमच गेले तेव्हा मला अंगणातील चाप-वेल्डरसह "ट्रॉइलर" ("क्लिअरिंग रॉक्स मशीनला नर्क बाहेर काढते") एक ट्रेलर फेटाळताना आढळले, आणि नवीन व्हाइनयार्डपर्यंत चालत गेले (सर्व, इस्टेट 100 एकरपेक्षा जास्त द्राक्षांचा वेल आहे), पिओरो मासी, संपदा व्यवस्थापक, गोष्टी कशा साथल्या होत्या हे पाहण्यासाठी.
Isole e Olena पर्यंत पोहोचण्यासाठी, फ्लोरेंस पासून सिएना पर्यंतचे हायवे घ्या आणि सॅन Donato येथे जा; साननेटो पूर्वी कस्टेलिनाकडे निघाले आणि आपण इऑनसाठी साइन आल्यावर उजवीकडे वळू. रस्ता, जो आता अंशतः प्रशस्त करण्यात आला आहे, तो पावलो वाढीव सराव करत नाही ह्या कार्यात एक आहे: "एकदा मी एका आठवड्यासाठी एक खोली भाड्याने दिले" त्याने मला सांगितले. "त्या माणसाचा बेंटली होता, तो बाहेर पडला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी फ्लॉरेन्सला निघाला." दुसरे कारण? "माझ्या वाइनमधून काही वेळ लागेल."
[डनेटेट सेंट ओन्ज द्वारा संपादित]